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Hoy queremos compartir contigo información que consideramos relevante si estas pensando o ya tienes una iguana verde como mascota. Esperamos que te sea de utilidad.
Antes de tener una iguana
Antes de tener una iguana, debes saber algunas cosas que tal vez te hagan cambiar de opinión y quizás ya no quieras volver a tener una. Las iguanas son reptiles, no son mascotas comunes y cuesta mucho domesticarlas, -si lograr que se acostumbren levemente a la presencia de humanos puede llamarse domesticación- Más de la mitad de las iguanas bebés compradas como mascotas no sobrepasa el año de edad, lo que nos dice que no es fácil cuidarlas, ya que sufren muchas enfermedades, tanto infecciosas como traumáticas.
Las iguanas además portan enfermedades que pueden ser transmitidas al hombre, algunas muy graves como la salmonella, que incluso puede causar la muerte. Pero además transmiten al hombre otras enfermedades bacterianas, tales como bacterias de los géneros Mycobacterium, Aeromona, Campilobacter, Leptospira, Pasteurella, Escherichia coli, Shigella, Klebsiella, Neisseria, Proteus, Staphylococcus, Streptococcus y un largo etcétera, además de enfermedades virales, parásitos, hongos y ácaros.
Además debes saber que las iguanas requieren muchos cuidados y por lo tanto requieren algo de dinero, mucho tiempo y paciencia. En muchos lugares no se encuentran veterinarios especializados en iguanas ni en reptiles en general, por lo que al enfermarse te será muy difícil llegar a un diagnóstico y tratamiento preciso. Las iguanas se estrésan fácilmente, ya sea por ruidos, personas, animales, frío, calor, mala alimentación, etc, lo que les causa enfermedades importantes y la muerte. Si después de entender todo esto, aún quieres tener una iguana como mascota, ánimo y a lee la guía, ya que sin los conocimientos necesarios, tu iguana será parte de las estadísticas de las que mueren precozmente.Domesticandola

Las iguanas verdes, cuando son pequeñas, son muy rebeldes, por lo que pegan coletazos y tiran mordiscos. En todo caso, no hay que temer de sus mordidas ya que no son tan fuertes como parecen y suelen aflojar si uno no le opone resistencia. A las iguanas hay que tomarlas hasta que se acostumbren a uno, primero sacándolas del terrario, tomándolas con la mano cerrada y acariciándoles la cabeza, la espalda y todo el cuerpo. Luego, a los minutos de acariciarla, comienza a cerrar los ojos y poco a poco, abrir la mano siguiendo con las caricias. Seguramente, cuando quieras volver a tomarla saltará y se querrá ir. Hay que ir a buscarla y demostrarle quién es el jefe. Otro ejercicio es el de tomarla y ponerle un collar, de esos que se venden por ahí, para iguanas o dragones, luego la dejas cerca de un lugar donde le puedas dar calor, también debe ver movimiento de la gente (no mucho porque todo esto para ella es estresante). Otro ejercicio es el sacarla de su terrario y ponerla en una jaula donde no pueda escaparse y acercarla a donde estés sentado, mirando tv, o estudiando. Que sepa que un humano no le va a hacer nada. Esto también lleva tiempo. Por último, hay que repetir todos los ejercicios hasta que la iguana pueda quedarse a unos metros tuyo, sin estar atada, debajo de una lámpara que le de calor, no te acerques mucho porque se escapará. Con estos ejercicios de no más de una hora, por lo menos de dos a tres veces por semana, en un año y medio, la iguana se hace totalmente maleable a la mano del hombre. No te olvides que los reptiles, en particular las iguanas, no son de tener una memoria lo bastante amplia como para recordar estos estímulos de domesticación, es por eso que la periodicidad de las dos o tres veces por semana debe ser cumplida.
Veterinarios

Para saber si sabe de iguanas el veterinario, basta con preguntarle si es aconsejable darle a la iguana espinaca en la comida; si él dice que sí, no es un buen veterinario, pero si dice que no o habla sobre el ácido oxílico, hay que quedarse con él. (Aunque pequeñas cantidades de espinaca no dañan a las iguanas, tampoco la ayudan mucho, y grandes cantidades si la dañarán) De cualquier modo, se debe llevar a las iguanas al veterinario a lo menos una vez al año.Sexo y edad

Es muy difícil definir el sexo de una iguana pequeña, sea macho o hembra, pero cuando son maduras, es más fácil ya que los poros femorales son muy diferentes. Estos son pequeños poros que se encuentran en la parte ventral de los fémures. Estos pequeños poros son visibles a simple vista. Además, las hembras son más grandes de cuerpo, aunque los machos son más largos, tienen la mandíbula más ancha y las crestas dorsales las tienen más desarrolladas. Cuando las iguanas son maduras sexualmente, los machos desarrollan un bulto bajo su abertura cloacal. Este bulto es su hemipene (las iguanas tienen dos hemipenes que juntos forman el pene). Además, si la iguana se vuelve agresiva en Otoño, lo más probable es que sea un macho. También es muy difícil conocer la edad de las iguanas por su tamaño ya que el crecimiento de ellas, está muchas veces determinado por la dieta, el calor y la alimentación, así como por las características de la población de iguanas de donde esta fue obtenida.
TERRARIO
El terrario es el ambiente donde se encontrará tu iguana la mayor parte del tiempo, ya que también la debes sacar a pasear y a tomar sol, y tomarla mucho para domesticarla y que se acostumbre a tí.El terrario está compuesto por la caja propiamente tal; el piso o sustrato; ramas o troncos para que escale la iguana; algún medio que le provea calor a la iguana, ya sea luminoso o no; una fuente de humedad para el terrario y una fuente de luz ultravioleta B (UVB). Además de esto debemos proporcionarle al terrario una entrada de aire fresco.
Caja
Se debe mantener a las iguanas dentro de una caja (queriendo decir con caja un acuario para criar peces, una caja de madera, de rejillas, etc.) lo suficientemente grande como para correr, y alta para que puedan escalar. Se sugiere, para una iguana pequeña, un terrario de 70 cm. de largo por 70 de alto y unos 30 cm. de fondo. Se debe tener presente que las iguanas no son como los peces que dejan de crecer si el acuario es muy pequeño; las iguanas crecerán, no importando la medida del terrario. A ellas les encanta escalar, para eso hay que colocar dentro de la caja ramas gruesas, en las que puedan apoyar completamente el cuerpo, bien firmes para que no se caigan. Las iguanas saltarán de una rama a otra, y también las utilizarán para refugiarse. También hay que colocar algún objeto en el que se puedan esconder, como piedras, una corteza de árbol, o un cactus seco para meterse dentro. Estas cuevas deben colocarse en la zona fría del terrario para favorecer un comportamiento natural, ya que los reptiles buscan estos escondites para refrescarse y esconderse de los sustratos calientes o del sol.
Otras decoraciones como piedras o madera pueden ubicarse en la zona caliente. Por último, si cabe dentro de la caja, se puede colocar un pequeño hibisco, por ahí las iguanas treparán y también lo devorarán ya que sus hojas y sus flores les encantan.Es bueno sacar a las iguanas de la caja a veces para que ellas puedan correr libres por la casa, y escalar los muebles. También venden unas pequeñas correas que no lastiman el cuero de ellas para pasearlas por todos lados. Lo mejor es no criar iguanas junto a otro tipo de animales, ya sean lagartijas, sapos, etc. Primero, porque se pueden transmitir enfermedades entre ellas; además porque las iguanas son fácilmente estresables y por último, porque habrá competencia por el espacio del terrario. Al igual que todos los vertebrados, las iguanas necesitan respirar oxígeno, por lo tanto, es necesario que el aire entre fácilmente a la caja donde la iguana se críe. Para esto, basta abrir levemente la tapa del terrario, si es que la tiene, y evitar eso sí, que la humedad descienda demasiado por esta entrada de aire.
Piso
El sustrato de la caja de la iguana es el piso que se utilice para que esta no se encuentre directamente sobre el piso de la caja, es decir, sobre la rejilla, el vidrio, la madera o lo que sea el piso de la caja. Los sustratos más utilizados son arena, gravilla de peceras, papel, viruta, etc. Lo que se recomienda para quienes no pueden comprar algún sustrato comercial, es utilizar tan sólo papel periódico ya que es fácilmente desechable, barato y muy manipulable. Desgraciadamente el papel periodico es tal vez un sustrato que se verá muy feo, pero dadas sus cualidades es muy recomendable si no tenemos un presupuesto para comprar algo más bonito. La arena para gatos NO es un buen sustrato ya que esta posee ciertos químicos para eliminar los olores de las fecas de los gatos y podrían dañar a tu iguana.
Calor
Las iguanas son animales de sangre fría o exotérmicos (exo: fuera; termos: temperatura), o sea necesitan el calor para poder desarrollarse, ya que estas no producen, regulan ni mantienen su propio calor para su metabolismo, sino que lo reciben del ambiente que los rodea. También lo necesitan para digerir la comida apropiadamente y para luchar contra las enfermedades. El calor activa a las bacterias que las iguanas tienen en el estómago e intestino ya que estas comienzan a consumir la parte fibrosa de los vegetales, lo que ayuda a la iguana a digerir estos nutrientes “pre-masticados”. A pesar de que no son capaces de mantener una temperatura regular constante, las iguanas emplean la regulación homeóstatica para compensar las altas y bajas temperaturas. El flujo de sangre a la piel se regula, aumentando la pérdida por calor o la absorción de este. Las iguanas también pueden autorregular su temperatura corporal moviéndose entre sectores con altas y bajas temperaturas según lo necesiten, buscando el sol o la sombra. Es por esto que la iguana debe tener un terrario que mantenga una temperatura de aprox-superior a los 30 grados C (28-32°C), pero también debe tener una área mas fresca donde ella pueda refrescarse. La caja de las iguanas debe permanecer caliente, esto puede ser por un calor radiante desde encima de ellas. La luz debe estar separada de las iguanas por una rejilla (para evitar que la iguana se queme), con la ampolleta (bombilla) a varios centímetros de la rejilla. La iguana intentará permanecer lo más cerca de la ampolleta que pueda, así que si es posible, dentro de la caja se debe colocar ramas y palos para que esta suba por ellos y llegar cerca del calor. Esta ampolleta no debe ser confundida con el tubo de luz fluorescente de luz ultra violeta utilizado para activar la vitamina D, como es explicado más adelante. El calor también se puede lograr colocando una placa calefactora bajo una pequeña pila de papel de diario (papel periódico), para que este aisle a la iguana del extremo calor y evite que esta muera o sufra daños producto de las quemaduras. Esto es lo que sucede con las llamadas Hot rocks, que tienen contacto directo con las iguanas y adquieren muy altas temperaturas para las iguanas. Yo no recomiendo comprar estas piedras calefactoras, sí la placa calefactora que puede aislarse y es más económica; para quienes ya han adquirido una piedra calefactora Hot rock, les recomiendo cubrirlas con géneros o papel de diario si es posible y no encenderlas por más de 7 horas al día. Actualmente, existen unas Piedras Calientes que pueden ser reguladas en el calor que brindan con un termostato para no quemar a tu iguana. Para medir el calor dentro del terrario es necesario adquirir un termómetro, y las temperaturas deben oscilar entre los 28 y 32° C. En verano es muy fácil alcanzar estas temperaturas, así que practicamente no es necesario colocar la placa calefactora ni siquiera en la noche.
Humedad

Las iguanas también necesitan agua en el ambiente, como humedad para mantener fresca su piel. El pequeño plato con agua, con el calor dentro de la caja, puede mantener una alta humedad al evaporarse el agua, o si no, se les puede echar agua dentro de la caja con un rociador. Una buena humedad está entre 70 y 95% dentro de la caja. Para medir la humedad dentro del terrario se requiere un higrómetro o hidrómetro que venden en ferreterías y en mascoterías especializadas en productos para reptiles.A algunas iguanas les gusta tener una gran fuente con agua para nadar, y esto también aumenta la humedad dentro de la caja. Una buena idea para mantener la temperatura elevada junto con la humedad, es colocar una probeta con agua (de las que se usan en laboratorios) y adentro un calefactor de los usados para calentar el agua de las peceras. El calor aumenta la temperatura ambiental y hace que se evapore el agua aumentando la humedad.En algunas mascoterías venden además cascadas que además de verse muy bonitas dentro de los terrarios, aumentan la humedad considerablemente. También en mascoterías especializadas venden unas bombas de vapor que se les agrega agua y se enchufan con lo que aumentan la humedad considerablemente dentro del terrario.
Luz
Las iguanas necesitan luz solar directa, queriendo decir, luz solar que no traspase el vidrio del terrario, ni los vidrios de la ventana del dormitorio ni tampoco un plástico. Necesitarán al menos, 30 ó 45 minutos al día de luz solar, especialmente en verano.Además, durante el día, dentro del terrario necesitará una luz ultravioleta UV-B. Ninguna ampolleta común puede darles luz UV-B, ni siquiera las conocidas como “amplio espectro”, así que se necesita tener un tubo fluorescente que este diseñado para luz UV. Como dije antes, la ampolleta de 60 W recomendada es para la generación de calor dentro del terrario. Esta luz UV-B debe separarse de las iguanas por una rejilla NI PLÁSTICA NI DE VIDRIO ya que estos bloquean la mayoría de la luz UV-B. En el mercado estas luces son conocidas como Vitalite (no sé si es marca o qué). Este tubo de luz UV-B no debe ser reemplazado por las ampolletas con neodymium, ya que estos sólo pueden ser usados para aumentar el calor pero no para producir luz UV.Esta luz UV-B, ya sea directa del sol o del tubo fluorescente UV-B, es necesaria para todos los organismos debido a que se utiliza a nivel de la piel para activar vitamina D (la que ingerimos en forma de precursores de vitamina), la que es necesaria para absorver el calcio de la dieta por el intestino.Recuerda que la vitamina D es muy difícil de suministrar en forma externa directa, ya que una sobre-suplementación de esta vitamina es desastrosa para la salud de la iguana, pero cuando la vitamina D es sintetizada a partir de precursores activados por los rayos UV del sol o provenientes de los tubos fluorescentes especializados para esto, no sufren daño alguno ya que esta producción de vitamina D es utilizada para su completo beneficio.En todo caso, las iguanas aunque tengan el tubo de luz ultravioleta, necesitan luz solar directa, especialmente en verano, cuando la luz solar es mayor.Pero además de la luz, las iguanas necesitan de la oscuridad también. Para esto, hay que tapar la caja de las iguanas para que puedan tener como mínimo unas 8 a 10 horas de oscuridad cada noche.
Comida
Empecemos a la inversa, o sea, diciendo primero lo que NO se les debe dar a las iguanas. Nunca debe dárseles productos de origen animal, ya sea insectos (por pequeños que sean), comidas para perros o para gatos, carne, huevos, etc.. Las iguanas son completamente herbívoras, así que no deben recibir comidas de origen animal. En algunos textos he leído que debe dárseles pequeños animales como lombrices de tierra y grillos regularmente como fuente de proteínas, pero las iguanas al ser herbívoras, no pueden metabolizar estos alimentos proteicos de origen animal y podrían desarrollar importantes enfermedades al hígado o a los riñones. Existen también algunos vegetales que no pueden comer; los ácidos como la naranja y el limón les harían mal en altas cantidades; la lechuga sólo llenará a la iguana, esta dejará de tener hambre pero no se alimentará, es como las papas fritas, llenan pero no alimentan; nunca se debe dar espinaca a las iguanas, a veces sí se puede, pero en muy pequeñas cantidades, la espinaca produce serios problemas en las iguanas, mejor no arriesgarse y no darles. La espinaca produce ácido oxálico, que no produce daño porque no es tóxico, pero se une al calcio de la dieta y forma complejos fuertemente unidos que son imposibles de separar, así el preciado calcio de la dieta queda ligado e inutilizable. Otros alimentos con alto ácido oxálico son los ruibarbos, la remolacha y el apio. Otros alimentos que podrían producir daño en las iguanas son los que causan deficiencia en la glándula tiroides. Estos son brócoli, bruselas, repollo, coliflor y nabos. Estos se los puedes dar es pequeñas cantidades y no muy seguido. Otros alimentos potencialmente peligrosos son los que tienen un alto contenido de tanina, estos son espinaca, zanahoria, plátano, uva, lechuga, ruibarbos y cebolla, aunque también se les puede dar esporádicamente. Las iguanas tienen dientes pero no para masticar la comida, sino que para desgarrar los alimentos, por lo tanto, la comida de las iguanas debe ofrecéersele picada o rallada para que no se les atore en alguna parte de su delgado esófago y laringe. Las iguanas deben siempre tener alimento en su pocillo para éste, nunca hay que dejar que el pocillo se acabe, ya que las iguanas no comen siempre a una misma hora, y pueden ir a comer y no encontrar nada. Siempre que acaben el plato, se debe volver a llenarlo. El pocillo con la comida debe ser sacado y lavado junto con los restos de comida todos los días, ya que se forman hongos con la humedad y el calor sobre los restos; si la iguana ingiriera estos hongos, quizás podría causarle problemas digestivos. Si uno tuviera más de una iguana en la misma caja, es recomendable darles la comida en más de un pocillo, para evitar posibles disputas y peleas por el alimento. Además es conveniente que los comederos estén separados unos de otros. Estos pocillos deben ser planos, para que la iguana pueda entrar a éste a comer, y colocar las patas encima de su alimento. La mejor hora para alimentar a las iguanas es en la mañana, ya que digieren los vegetales con bacterias en sus intestinos y estas necesitan calor para poder metabolizar los alimentos. Se debe alimentar a las iguanas DIARIAMENTE con comida en lo posible fresca o descongelada.La dieta de las iguanas debe incluir vitamina D, calcio y fósforo, para así evitar una enfermedad por mala nutrición conocida como enfermedad metabólica de los huesos (MBD). Los signos de esta enfermedad son característicos y son hinchazón, músculos de los muslos rígidos, parálisis repentina y cojera en una o más patas .La dieta de la iguana DEBE estar molida o picada en pequeños trocitos que la iguana sea capaz de tragar.Una buena dieta es pellets (que son alimentos deshidratados y forman unas pequeñas bolitas o rollitos con ellos, como la comida de las mascotas y llamados pienso en algunos países) de alfalfa remojados en agua, debido a que son muy duros y así las iguanas los pueden ingerir, aunque quedan mucho más apetecibles por las iguanas si son remojados en jugo de uva (los pellets se encuentran en las tiendas especializadas, y deben ser 100% alfalfa). Estos pellets podrían ser remojados también en una bebida isotónica como Gatorade para recuperar las sales perdidas debido al proceso de pelletizado. También se les puede dar alimentos comerciales especialmente diseñados para iguanas, que venden en tiendas especializadas. Estos alimentos son completos y se les puede dar junto a frutas y verduras o solos en el caso que debamos salir de casa un par de días o no tengamos tiempo para prepararles el alimento. Este alimento también puede dárseles humedecido con jugo de frutas o una bebida isotónica pero debe ser reemplazado a diario; en el caso que no se humedezca y se les de solo, puede estar un par de días dentro del terrario. Además se les podría dar alfalfa fresca y picada en pequeños trozos; hojas y flores de hibisco, flores de rosa, brotes de plantas no tóxicas como mora, etc.; frutas como melón calameño, manzanas, peras, uvas (sin semillas), tomates, etc., sólo pequeños trozos de naranja por su acidez, y pequeños trozos de plátano por poseer bajo contenido de calcio y fósforo; verduras como zapallo (calabaza), zanahoria (no mucha), zapallo italiano (calabacín), porotos verdes (judías verdes), etc.. Recuerda que con una dieta variada, la iguana no debería presentar deficiencias nutricionales. Recuerda, es mejor NUNCA alimentar a las iguanas con ESPINACA. Las flores que le des a tu iguana NO deben tener pesticidas ya que estos pueden ocasionar toxicidad en tu iguana. Es recomedable hacerle una dieta a la iguana para unos dos o tres días, y si la congelas, esta no debe estar más de 45 días congelada. Ojo que hay que darles la comida a las iguanas tibia y nunca helada, no es bueno darle a ningún animal la comida helada, ya que destruye los cilios del intestino que son pequeños “pelitos” que se encuentran en la superficie de éste. A las iguanas no les gusta comer todos los días lo mismo, dales frutas, si hay otras verduras, hay que ir variando. También se les puede dar sólo pellets durante un par de días. Lo importante es que la dieta sea variada y no coman lo mismo durante toda la semana. Los vegetales y las frutas que le des a tu iguana deben estar crudos y no cocidos, a menos que explique lo contrario.
Agua
Las iguanas, al igual que todos los otros seres vivos, incluido el hombre, necesitan del agua para poder vivir. Necesitan el agua para tomar, así que hay que poner un pequeño plato con agua para que ellas se puedan acercar a tomar. A veces, cuando la dieta es húmeda, las iguanas no se acercan al plato a beber agua, así que no es de extrañarse no verlas tomando.Cuando las iguanas beben el agua, obviamente meten una gran parte de la cabeza dentro del agua pero eso no lleva ningún problema respiratorio ni otro. El agua, al igual que la comida, debe dársele en un plato limpio y cambiarla a diario. En tiendas de mascotas especializadas en reptiles se pueden encontrar acondicionadores para el agua de bebida de las iguanas los cuales eliminan excesos de cloro y de metales pesados permitiendo un mayor aprovechamiento del calcio lo que previene la hipocalcemia.
Vitaminas y Calcio

Es muy importante para las iguanas darles suplemento vitamínico y cálcico. Esto, debido a que los vegetales que uno les suministra, no suplen todos los requerimientos de vitaminas y calcio que ellas necesitan y, que ellas sí encuentran cuando viven en estado silvestre. El calcio que se les da puede ser especial para reptiles o el común para humanos; sólo se debe aplastar bien las píldoras y rociarlas sobre la comida. En el caso de las vitaminas, deben ser exclusivas para su uso en iguanas o reptiles en general. Se les debe dar una dosis vitamínica 2 veces a la semana para las iguanas jóvenes (hasta 2 años aproximadamente) y una vez a la semana a los adultos para no producir una hiper o una hipo vitaminosis. Si a las iguanas no se les da el suplemento cálcico, estas podrían sufrir enfermedades metabólicas como MBD, osteodistrofia fibrosa e hiperparatiroidismo, lo que será explicado con más detalle en la sección de las Enfermedades. Los sprays vitamínicos para la piel que venden en mascoterías, no funcionan bien en las iguanas, ya que su piel no absorve líquidos oleosos; por lo tanto, estos NO deben ser usados como suplemento vitamínico. Las vitaminas en pastillas, en gotas o sprays para ser esparcidos sobre la comida que venden en estos sitios sí funcionan perfectamente.